Comparateur téléviseur : 7 modèles, une note de la rédaction pour chacun

Dans l’ordre où ils changent quelque chose à l’usage. La taille, dictée par votre distance de recul, avant tout le reste. Le type de dalle ensuite : OLED si la pièce est plutôt sombre, Mini-LED ou QLED si elle est très lumineuse. La fréquence réelle de la dalle, 100 ou 120 Hz, dès que vous jouez ou regardez du sport. La connectique : au moins deux prises HDMI 2.1 si vous avez une console, et une sortie eARC pour brancher un jour du son. Enfin le système d’exploitation, qui décide des applications disponibles et de la fluidité de l’interface au quotidien. Tout le reste, indices maison de fluidité, mentions d’intelligence artificielle, modes cinéma, se règle ou se compense après l’achat ; ces cinq points-là, non.

Prenez la mesure entre votre place assise et le mur qui portera l’écran, puis appliquez cet ordre de grandeur : 1,5 m de recul pour 32 pouces, 2 m pour 43 à 50 pouces, 2,5 m pour 55 pouces, 3 m pour 65 pouces, 3,5 m et au-delà pour 75 pouces. Trop grand pour la pièce, l’écran oblige à balayer l’image du regard et fait ressortir les défauts de compression des chaînes : on regarde moins bien, pas mieux. C’est le seul critère que personne ne devrait sauter, et c’est aussi le moins cher à vérifier, un mètre ruban suffit.

La diagonale se mesure d’un coin à l’autre de la dalle seule, cadre et pied exclus. Un pouce valant 2,54 cm, cela donne : 32 pouces, environ 81 cm de diagonale et 71 cm de large ; 43 pouces, 109 cm et 96 cm de large ; 50 pouces, 127 cm et 111 cm de large ; 55 pouces, 140 cm et 123 cm de large ; 65 pouces, 165 cm et 145 cm de large ; 75 pouces, 190 cm et 167 cm de large. C’est la largeur, jamais la diagonale, qu’il faut comparer à votre meuble, à la niche du mur et à la largeur de vos portes.

Sur un OLED, chaque pixel produit sa propre lumière et peut s’éteindre complètement : le noir est parfait, il n’y a pas de halo autour des sous-titres, et c’est imbattable dans une pièce sombre. Un QLED est un écran LED classique dont le rétroéclairage traverse une couche de nanocristaux : il monte beaucoup plus haut en luminosité, donc il gagne dans un séjour ensoleillé, au prix de noirs plus gris. Le Mini-LED est un QLED dont le rétroéclairage est découpé en centaines de zones : il se rapproche du contraste OLED tout en gardant la luminosité, et c’est aujourd’hui le meilleur compromis. Un LED 4K sans mention QLED ni Mini-LED reste tout à fait acceptable pour la télévision de tous les jours.

Beaucoup de fiches produit affichent « 100 Hz », « Motion Rate 200 » ou un indice maison à trois chiffres alors que la dalle physique est en 50 ou 60 Hz : le chiffre annoncé est obtenu par interpolation logicielle, c’est-à-dire par des images calculées et intercalées. Cela lisse un travelling, mais cela n’apporte rien en jeu vidéo et ajoute même de la latence. Le repère fiable est ailleurs : cherchez les mentions HDMI 2.1, 4K 120 Hz ou VRR dans les spécifications. Si la fiche parle de fluidité sans jamais citer HDMI 2.1, la dalle n’est presque jamais une vraie 120 Hz.

Trois mentions suffisent à trancher : HDMI 2.1, pour faire passer la 4K à 120 images par seconde ; VRR, le taux de rafraîchissement variable, qui supprime les saccades quand le jeu ralentit ; et ALLM, le mode jeu automatique, qui coupe les traitements d’image et ramène la latence à quelques millisecondes. Vérifiez aussi combien de prises HDMI sont réellement en 2.1 : beaucoup de modèles n’en ont qu’une ou deux, et l’une est souvent occupée par la barre de son. Le 144 Hz vendu sur certains écrans n’apporte rien avec une console de salon : elles plafonnent à 120.

Dans la grande majorité des cas oui, et c’est l’achat qui change le plus le confort quotidien. Un écran plat de trois centimètres d’épaisseur n’a pas la place d’accueillir des haut-parleurs corrects : le son est projeté vers le bas ou vers l’arrière, et ce sont les dialogues qui trinquent, plainte numéro un des utilisateurs. Le branchement se fait en HDMI sur la prise du téléviseur portant la mention ARC ou eARC, une seule sur l’appareil ; activez ensuite HDMI-CEC dans les réglages pour que la télécommande du téléviseur pilote le volume. À défaut de prise ARC, le câble optique fonctionne mais ne transporte pas les formats audio les plus récents. Si vous devez arbitrer entre dix pouces de plus et une barre de son, prenez le son.

La marque compte moins que la gamme : chez tous les grands fabricants, l’entrée et le haut de gamme n’ont ni la même dalle, ni le même processeur, ni le même nombre de prises HDMI 2.1. Deux repères concrets valent mieux qu’un palmarès. D’abord, les dalles OLED sont produites par un très petit nombre d’usines et se retrouvent, à traitement d’image près, chez plusieurs marques différentes : l’écart se joue sur le processeur et les réglages, pas sur le logo. Ensuite, le son intégré dépend surtout du volume d’air disponible dans le châssis : les modèles très fins sonnent moins bien, quelle que soit l’étiquette. Si le son est votre critère, ne cherchez pas la bonne marque, ajoutez une barre de son : l’écart est sans commune mesure.

Appareil éteint et froid, avec un chiffon microfibre sec, en mouvements droits et sans appuyer. Une dalle plate moderne n’a pas de verre de protection : c’est un revêtement antireflet en polymère, que l’on raye définitivement à la moindre pression, avec un essuie-tout ou avec un chiffon qui a servi ailleurs. Si une trace résiste, humidifiez très légèrement le chiffon à l’eau claire, jamais l’écran directement, sous peine de voir le liquide couler dans le cadre. Proscrivez le nettoyant à vitres, l’alcool, l’ammoniaque et le vinaigre : ils dissolvent le traitement antireflet et laissent un voile laiteux irréversible. Le cadre, le pied et l’arrière se nettoient sans précaution particulière.

C’est un problème de signal, pas d’écran : l’image numérique se reconstitue par blocs, donc quand des données manquent, ce sont des carrés qui apparaissent. En réception par antenne, la cause est presque toujours la prise murale, le câble coaxial ou l’antenne elle-même ; comparez plusieurs chaînes, car elles ne sont pas toutes diffusées dans le même multiplex, et un défaut limité à quelques chaînes désigne la réception. Par box ou en streaming, c’est le débit : testez en Ethernet plutôt qu’en Wi-Fi avant toute autre manipulation. Si l’image se fige sur toutes les sources, y compris dans les menus du téléviseur, débranchez la prise une minute, puis vérifiez si une mise à jour du logiciel est disponible.

Trois chemins. Sans fil, si le téléviseur est sur le même Wi-Fi : Google Cast pour Android, AirPlay 2 pour iPhone, à condition que la mention figure dans les caractéristiques du téléviseur, sinon un boîtier externe l’ajoute. En filaire, un adaptateur USB-C vers HDMI pour un téléphone Android récent, ou Lightning vers HDMI pour les iPhone antérieurs à l’USB-C : c’est la solution la plus fiable et la seule sans latence. Enfin la duplication d’écran Miracast, présente sur beaucoup de téléviseurs sous des noms commerciaux différents. À noter : plusieurs services de streaming bloquent volontairement la duplication d’écran alors qu’ils fonctionnent parfaitement en Cast.

Sur un téléviseur connecté, tout passe par la boutique d’applications de son système, Google TV, Tizen, webOS ou autre : on cherche le nom de l’application et on l’installe. Si elle n’apparaît pas, c’est presque toujours que le modèle est trop ancien pour la version actuelle de l’application, les éditeurs cessant de maintenir les anciens systèmes ; aucune manipulation ne contourne cela. Sur un téléviseur non connecté ou trop ancien, un petit boîtier HDMI de streaming redonne accès à toutes les applications et se pilote souvent avec la télécommande du téléviseur grâce à HDMI-CEC. Les chaînes publiques restent par ailleurs accessibles par la TNT et par les box des opérateurs, sans installer quoi que ce soit.